衣食住行说到“衣”的问题。说到一百年来衣裳的变化，首先在1911年以后。1911年以前中国基本上是满族的装束，汉人和满人男性装束区别不大，官服汉员与满员也没有区别，只有等级的差异，文武官不同的差异。
曾入选第一届全国摄影艺术展的摄影作品：《妈妈，到那边去》。
辛亥革命前后法国人密歇尔·德·枚纳尔所摄的中国祖孙三代。从照片可见，当时男性的便装就是长袍和马褂。
口述：赵珩 采写：南都记者 李昶伟
民初女性礼服：上袄下裙
衣食住行说到“衣”的问题。说到一百年来衣裳的变化，首先在1911年以后。1911年以前中国基本上是满族的装束，汉人和满人男性装束区别不大，官服汉员与满员也没有区别，只有等级的差异，文武官不同的差异。普通的便服，男人基本上都是袍和褂。马褂有马蹄袖，平时挽起来，到重要仪节的时候，比如下级见上级，或者是官场朋友相见，在请安的时候都要把马蹄袖打下来。一般来说便服不穿马蹄袖，就穿普通的袍褂。女装则不同，女装上旗人和汉人的区别非常大，一看装束就知道是旗人还是汉人。
从头面说，旗人女子束的叫两板头，也叫大板头，汉人没有这种装束。衣服一般来说在正式的场合就是长袍，那个时候没有“旗袍”之称，旗人也是穿袍，后来喜欢在旗装的袍子外面穿坎肩。从前很忌讳的一件事情就是女的穿裤装，旗人和汉人女子都不着裤装，女的里面穿裤，但不能露在外面。古人所谓的“上衣下裳”，裳就是遮蔽下体的，裤和裙都属于裳。清代也有裤，就是上袄下裤，那个裤子很肥大，看不大出来。
因为排满，民国以后开始对旗装有了极大的反感，首先男装的马蹄袖完全去掉了。平常便服就是长袍，如果是重要的仪式、重要的会见或者会议的礼服，必须在长衫外加一个马褂，这个马褂跟清朝马褂的区别就是不再有马蹄袖。马褂很短，它的对襟基本上就到胸部为止，袖子很长，一般来说盖住手指的。民国以后的官场，还有穿大礼服的，大礼服完全是按照西洋的燕尾服，里面是白的衬衫、领结，缎子的领子，燕尾服的制式。最典型的是大家都熟悉的铁道工程师詹天佑，詹天佑在正式场合就穿大礼服。在南北和谈的时候，很多官员也都是穿大礼服。袁世凯基本上没穿过大礼服，他一般是戎装，穿军服。所以在正式场合，穿这种大礼服和袍子马褂是并行的。民国初期女性礼服是什么呢？就是上袄下裙，这个袄一般来说不用大襟的了，都是用对襟，袄身很长，一般到膝关节处。袄的袖子是喇叭袖，一般不过肘，里面有一段是里面的衣服，后来有逐渐加长的。
男性在普通场合穿得就随意一些了，男装长衫是主流，长衫分单的、夹的、棉的、皮的，各种材质、各个季节有不同的长衫。我记得我的祖父从来没有穿过西服，都是穿长衫，他穿长衫很讲究，除了冬天的丝棉袍一般不用绸缎，他都用西式的呢料，譬如英国料子做长衫。长衫不是上层才独有的，底层老百姓也穿长衫，比如朋友家的婚丧嫁娶、过生日，正式场合也要穿上长衫。
长衫与西服并重
民国以后男装的变化之一是中山装的诞生。中山装是孙中山发明的，1919年，孙中山在上海的亨利服装店定制了一件中山装，这件中山装跟我们后来看到的中山装是不一样的，它是立领的。什么时候开始翻领呢？是到了20年代初。所以我们在拍很多影视剧的时候，反映年代的很多细微末节都未必会注意。正式的中山装袖口有三粒扣子，有四个贴兜，所有的兜都有兜盖，都有明扣，上面两个口袋叫上兜，下面两个口袋叫“老虎兜”。为什么叫老虎兜？就是比较大，能装的东西多。但是中山装始终没有明确定为国家法定的礼服。毛泽东从不穿西服，正式场合都是中山装。蒋介石一般来说只穿三种衣服，一个是穿中山装，但是很少穿，更多是穿戎装和长袍马褂，他也是从不穿西装。
男装另一个变化是西服，西服在中国的历史很有意思。西服从清末开始就有穿的，西服一开始传进中国，并不是从欧洲传入的，是从日本传入的。明治维新以后，日本人开始接受欧洲风尚穿西服，清末中国人再模仿日本人的西服，这中间有一个时间差的问题。所以那个时候的西服，比方说领子，不是我们现在这样的尖领，是圆领，下摆呢，一般来说也是圆摆。但是到了19世纪20年代以后，情况不同了。20年代，我们抛弃了日本，直接学欧洲，实际上那个时候中国人穿的西服远远比日本人更时尚。到了三四十年代，是中国西服最盛的时期，一直维持到1949年以前。达到什么程度呢？几乎是和欧洲同步的，尤其是那个时候演一些好莱坞片子，好莱坞电影中的服装时尚成为大家争相效仿的范本。比如说袖子的长短，衬衫袖口露出袖子的长度，袖子上用的袖扣，领带和西服的配色，什么样的西服配什么样的领带，什么样的场合配什么样的领带。尤其在十里洋场的上海，从前有人讽刺上海人，说是家里不怕着火，就怕掉河里，因为家里没什么东西，衣服都在身上，当然这是有调侃的含义了。当时上海哪怕是个小职员，生活很拮据，也得有两三身西服，否则让人看不起。
西服是时尚，但也不是人人都穿西服，尤其是在北京，包括在上海，相当一部分人还是穿长衫的，从民国以后一直到1949年以前长衫基本上还是主流。或者说长衫与西服并重。长衫的变化不大，讲究在什么地方呢，在料子上、做工上，有的考究是在细微末节上。
有这样一个例子：有一位王公子弟到人家家里去赴宴，(赴宴在过去很讲究，大户人家或者一些官宦人家甚至一些学者，都是带着下人去赴宴，下人会带着主人的衣包，是主人平常换的衣服，虽然赴宴并不留宿，但吃完中饭以后要漱口净面，下午再聊聊其他的。吃完饭以后有更衣的地方，比方说早上比较凉，饭前可能穿一个夹的，那么吃完中午饭换一个稍微薄一点的，上午穿一个缎的，下午可能换一个绸的衣裳。)饭后大家都换了，其中有一位非常讲究的人，家世也好，文化修养也好，来的时候穿一件什么衣服呢？穿一件很普通的长衫，什么颜色？就是秋香色，秋香色就是秋天的颜色，叶子变黄，发一点古铜那样的颜色。长衫是毛葛的，很普通的料子。是什么花样呢？是本色暗花，长衫的左下摆往上是一只含苞待放的玉兰，似隐似现。吃完饭，别人都换了衣服，就这位爷吃完饭还是饭前那一件，大家觉得很奇怪，怎么这么讲究的人就他没换衣服？那是没仔细观察，下午这件衣服，同样的样式，同样是毛葛的质地，同样的颜色，同样的花样，还是那支玉兰，到了饭后，这件长衫上所有含苞欲放的玉兰都怒放了，你说这个含蓄不含蓄？含蓄极了，讲究到极端。你想，织的时候得用同样的丝，同样的工艺，同样的走向，要织两件近乎相同的衣料，花还是原来这个位置，但是全都绽开了。这是中国人讲究到家的一个例子。这是真事。我说再多的例子没有这个生动，它确实是讲究到家，含蓄到家了。中国人的讲究不是在于那种奢侈，那种炫耀，而是在于一种含蓄中的表达。
旗袍的兴起
女装变化也很大。虽然辛亥革命后，绝大多数旗人妇女还是照样梳她们的两板头，穿花盆底的鞋。(旗人女子梳两板头一直维持到1924年左右，随着紫禁城小朝廷被哄出去，旗人的势力在北京完全不行了，服装和汉人的装束才基本上差不多。)这个时候女装最主要的是上袄下裙，上面是小袄或者袄外面加坎肩，裙是一直到脚跟。女性服装有很多的变化，比方说在各种襟上面做文章，一般来说都是右开襟，也有中开对襟的，也有侧开襟，还有琵琶襟；心思更多是用在边饰上，有重边，有三层边，有滚边；另外就是裙上的变化，比如有一段时间时兴的是“马面裙”，百褶裙中间突出像马脸似的宽的一块，做什么用呢？是用各色丝线和平金绣出花样，这就是马面裙。但是在民国初年还没有旗袍。旗袍的兴起是20年代初，这一兴起可是不得了，从此以后很长一段时间内都是女性服装的主打。到了1929年，民国政府颁布政令，把正规的旗袍作为女性正式场合穿的礼服。
旗袍是中国的独创，它的出现是二十世纪女装最重要的变化。全世界对旗袍的评价是非常高的，很多外国人都认为这是最大体现东方女人美的一种服装。为什么叫旗袍呢？听着好像是在旗人旗装的基础上发展起来的，实际上它和真正的旗装是大不相同的。过去的旗装没有什么腰身，基本上是一个筒式的，女性的曲线显不出来，但是旗袍从它流行伊始就已经注意到女性的曲线，从肩、胸、腰、胯到臀部都非常合体，并能体现出女性的曲线。旗袍和过去旗人女装的区别还有一点在于袖子，满族女子穿的旗装是宽袖，民国以后旗袍都是窄袖。
旗袍也分很多不同的样式，首先是领子的高低。1911年以后，一度女装的领子非常高，是卡着脖子的，大约是为显出颈项的颀长，不但是袍，上袄也是如此。后来逐渐变低。到了有旗袍的时候，一开始领子也比较高，后来领子逐渐变低，这也经历了十年左右的时间。领子的变化有立领、有直领、有圆领，比较通行的是元宝领。还有襟的区别，什么琵琶襟、如意襟、斜襟等等。此外还有扣子，这个扣子的学问太大了，一个扣袢能够有一百多种样式，盘成云彩形、如意形等各种各样的形状，这叫盘扣，盘扣子是专门的技巧，做衣服有专门盘扣子的人。这个扣子一般来讲是要和衣服协调的，颜色、式样、材质都要搭配不一样的扣子。当时的《良友》杂志封面上名媛的旗袍，也是引领时尚的。
再有是长短，长旗袍是由宋美龄、宋庆龄宋家姊妹兴起的，一直到脚面，被戏称“扫地旗袍”，如同一边走就扫着地了。宋家三姐妹中，宋霭龄和宋庆龄从来都是穿旗袍的，而且都是穿深色的旗袍。宋美龄比较年轻，也更新派，有时候甚至穿西式长裤。这是宋家姐妹自己的风格，并没有倡导，但是她们穿出来，大家争相效仿。所以像金陵女子大学当时的校服就是扫地旗袍。旗袍最短的时候可以到膝盖以下一寸，后来还有到膝盖以上的，那是50年代香港女明星如夏梦、林黛她们，旗袍是流行很短的。
对旗袍的非议
旗袍对于女人来说，合身一点，紧身一点，突出线条一点，不突出线条一点，没有太多的非议，那么非议在哪儿呢？就在侧身的开衩和袖子。1934年的时候，国民政府提倡“新生活运动”，这个口号是蒋介石在江西提出来的，当时提出不许女性穿无袖旗袍，认为有伤风化。“新生活运动”实际上是失败的，政令不行，有的又脱离现实。而且当时的反对意见也很多，那个时候国民政府的政令也不是一竿子插到底的，但有件趣事，就是当时的北平市长袁良曾为厉行“新生活运动”，亲自到中山公园大门口去捉拿穿大开衩和无袖旗袍的摩登女子，一时引为笑谈。所以“新生活运动”当时对于以旗袍为主的女性服装产生了一些影响，袖子忽长忽短，各种情况都有，但影响不大。
从20年代初一直到40年代末，旗袍几乎流行了30年的时间。到了1949年以后，情况大不相同，旗袍一落千丈。旗袍像征一种旧的生活方式，是不提倡的。但这个时期一直还有人穿，为什么呢？比方说夏天穿竹布旗袍、夏布旗袍很凉快，再有就是以前的东西废物利用，所以还是有人穿的。但是这时的旗袍尽量不显露女人的腰身，有点恢复到清代女性旗装似的。这种情况到了1955年底突然出现一个转折，那个时候大的政治运动稍歇，抗美援朝结束，反右还没开始，有一年多时间，出现了一个相对好的局面，被称之为“早春天气”。这时候有一个代表性的事情，有一张照片，叫作《妈妈，到那边去》，那张照片可以说是划时代的。《妈妈，到那边去》1955年拍的，曾入选第一届全国摄影艺术展，1957年又刊登于五月号《人民画报》扉页。在一个山坡上，树枝垂下来，一位母亲穿了一件旗袍，旗袍很合身，有点恢复旧时代的那种旗袍了。风吹拂了旗袍的一角，露出里面带着花边的衬裙，很讲究。这位母亲手里拿着一把洋伞，洋伞被风吹得有点坠落。孩子大概五岁左右，穿一条小工装裤，拽着母亲的手，指着那边，“妈妈，咱们到那边去！”这位少妇妈妈有点无可奈何地跟着这个孩子，完全是一幅春天景象，美极了！从摄影技术、从用光各方面都非常好，结果发表不久就遭到铺天盖地的批判，被指为：“这哪里是工农群众？是资产阶级的少奶奶。”云云。所以服装从来不是单纯遮身蔽体这么简单。
